Animales exóticos y pequeños mamíferos
LOS PERIQUITOS
El periquito (Melopsittacus undulatus) es una especie de ave muy popular como mascota, ya que su pequeño tamaño (18-20cm) hace particularmente conveniente la adaptación de una jaula o instalación en nuestros hogares. Esta especie es originaria de Australia y suele habitar áreas secas del interior del continente, aunque también la encontramos en zonas semiáridas y zonas húmedas del mismo. La población en estado salvaje se estima de 5 millones. Durante el siglo XIX fueron exportados en masa a Europa, donde fueron especialmente populares en Inglaterra, lo que dio lugar a variedades genéticas en cuanto a color y tamaño, dando lugar también al Periquito inglés, conocido por un mayor tamaño que el australiano.
El periquito originario de Australia es verde con tonos amarillentos en la cabeza y las alas y con zonas negras en la zona de la cara. Estos tonos ayudan al camuflaje en ciertas zonas de su hábitat natural. Con las mutaciones se ha dado lugar a variedades de muchos colores como el blanco o el azul. Tienen una característica dimórfica (que diferencia macho de hembra) en la cera, siendo de color azul en machos y rosada-marrón en hembras. No obstante, debido a las mutaciones ya comentadas, este dimorfismo sexual se puede ver alterado y no corresponder a la relación azul-macho, marrón-hembra.
Esta especie en vida libre es gregaria, es decir que viven en amplias bandadas con las que se protegen de posibles depredadores y otras amenazas, además de aumentar el éxito de la alimentación de todo el grupo. Suelen ser nómadas y el movimiento de la bandada suele corresponder a la necesidad de recursos, en especial alimentos. Estas aves son monógamas y crían en grandes colonias, aunque se ha observado cópulas fuera de la pareja, probablemente para que la hembra pueda recibir ayuda extra en la cría de los polluelos. La cría puede suceder en cualquier momento del año, pero más frecuentemente cuando hay abundancia de semillas, lo que suele ser en invierno en el Norte de Australia y durante la primavera-verano en el Sur. Suelen anidar en cavidades ya formadas en árboles de Eucaliptus, postes o troncos y se pueden hallar diferentes nidos en el mismo árbol, separados por 3-5m. La hembra pasará la mayor parte del tiempo en el nido mientras el macho forrajeará y alimentará los polluelos.
En libertad se alimentan en el suelo, típicamente semillas y plantas de cultivo. Su actividad empieza antes del amanecer con el acicalamiento y continúa con el vuelo y el forrajeo a partir de que salga el Sol. No forrajearán al mediodía ni en climas extremadamente calurosos. Se refugiarán de nuevo en su bandada en los árboles una vez finalizado el día. Dedican gran parte de su tiempo a volar y forrajear, por lo que la dieta hipercalórica a base de semillas es equilibrada, pero no lo es en cautiverio sin prácticamente actividad física. Es importante ofrecer tiempo de vuelo libre en casa. Los periquitos son fáciles de domesticar y entrenar y son muy inteligentes y sociales.
Datos biológicos
Esperanza de vida: 7- 12 años
Peso medio de un animal adulto: 35gr – 45gr
Madurez sexual: 6-9 meses
Gestación/periodo de incubación: 18 días
Destete: 30-40 días
¿Cómo los tengo que mantener?
El alojamiento de un loro de compañía implica no solo la jaula, sus dimensiones y su localización. La jaula debería ser solo el refugio y la forma de resguardar al animal cuando no podemos asegurar que no tenga algún peligro al alcance. Si vamos a utilizar la jaula durante largos periodos de tiempo debería ser de mayores dimensiones para que, además, podamos incorporar multitud de elementos que favorezcan su bienestar (juguetes, elementos de forrajeo, diferentes posaderos y fuentes de comida y bebida…).
¿Dónde lo ubico?
La jaula puede localizarse en interior o exterior, según las instalaciones disponibles.
Si se aloja en el interior es importante ofrecer tiempo en el exterior para poder recibir la radiación solar directa, ya que esto favorece la absorción de vitamina D y de esta forma la absorción del Calcio. Si no podemos ofrecer esta posibilidad, deberemos añadir en la instalación interior una fuente de radiación ultravioleta especial para aves, e ir cambiando esta bombilla periódicamente.
En caso de alojarlo en el exterior, debemos ofrecer diferentes opciones para su confort. De esta forma es importante que tenga acceso a puntos con sombra, además de sol. Es importante ofrecer también un refugio para resguardarse del frío y para buscar escondite. Si no podemos ofrecer fuentes de calor y vivimos en una zona geográfica muy fría sería conveniente resguardar al animal en el interior durante el invierno. También es útil proveer el alojamiento con lonas que puedan desplegarse alrededor de la instalación en caso de vientos fuertes o lluvia.
Deberíamos facilitar al animal, además de la jaula, una zona adaptada para el ejercicio físico y para el mantenimiento en una zona externa a la jaula, a lo que llamaremos parque de juegos. En el parque de juegos podemos poner puntos de comida o de forrajeo.
La jaula
Partiendo de la base de que ninguna jaula es nunca suficientemente grande, instalaremos una jaula o voladera tan grande como sea posible en función del espacio disponible. Debería, por lo menos, poder permitir al animal extender por completo las alas y la instalación de más de una percha y algún juguete. Es preferible una jaula de forma rectangular o cuadrada a las redondas, ya que permiten un mayor aprovechamiento del espacio. El material debe ser seguro para evitar heridas o intoxicaciones.
El suelo de la jaula o voladera debería carecer de rejilla, aunque esto conlleve el contacto con las heces. El hecho de no tener rejilla nos permitirá disponer de una zona de forrajeo instalada dentro de la jaula de forma continua. Recordamos que para dar opción de forrajeo deberíamos disponer en la zona (suelo): sustrato (papeles, heno, pellets de madera o papel…), elemento no comestible (tapones de botellas de plástico, corcho…) y un elemento comestible (frutos secos, pienso, pipas…).
Idealmente, simularemos el ambiente natural con ramas naturales. Es buena idea tener una organización sobre el enriquecimiento ambiental para permitir una rotación de los objetos y juguetes, lo que favorecerá una estimulación mental constante. La instalación de varios juguetes es recomendada, incluyendo aquellos dirigidos a fomentar el forrajeo. No necesitamos hacer una gran inversión económica, muchos de estos juguetes pueden construirse con manualidades.
Con tal de simular al máximo las copas de los árboles y permitir así potenciar la locomoción, deberíamos intentar disponer los posaderos a diferentes alturas y combinar diferentes tipos de materiales, grosores, longitudes…
Debemos cambiar y limpiar los comederos y bebederos de forma diaria. Además de los comederos, podemos ofrecer la comida en juguetes de inteligencia, brochetas…
Dieta
Su dieta debería basarse en un 80% en pienso extrusionado para aves psitácidas y un 20% compuesto por fruta y verdura. En menor medida podemos dar legumbres y cereales, así como frutos secos y semillas. Los frutos secos y las semillas los utilizaremos para entrenar, como premios o para hacer forrajeo. Este último punto es especialmente importante en periquitos.
Para más información, visitar el apartado de DIETA DE LOROS.
¿Qué incluye la primera visita?
Revisión general
El veterinario hará una revisión general exhaustiva a tu loro. Se le palpa el abdomen para verificar que su aparato digestivo se encuentra dentro de la normalidad y no hay abultamientos ni dilataciones. Se examinan los conductos auditivos y se ausculta al animal para detectar anormalidades cardíacas o respiratorias. Se revisa el aspecto de las plumas y el crecimiento de las alas y el pico y se advierte presencia de mocos o secreciones oculares y nasales.
Análisis de excrementos
Es recomendable traer una muestra de excrementos para que el veterinario pueda analizarlo en busca de parásitos internos ya que no siempre defecan en consulta.
Asesoramiento sobre alimentación:
El veterinario te hará preguntas y te recomendará la mejor alimentación para tu loro. Resolverá tus dudas de alimentación en caso que tengas y te guiará en ella durante toda su vida, adaptándola y ajustándose a todas las patologías que pudiera presentar a lo largo de su vida. Para más información, visitar el apartado de DIETA DE LOROS.
Información plan vacunal y desparasitación:
Los loros no suelen vacunarse de ninguna enfermedad a no ser que sea por alguna demanda especial. Normalmente desparasitamos en función de lo que encontramos en heces, aunque podemos hacer una desparasitación anual preventiva si se requiere.
Consejos de manejo:
El veterinario os dará pautas para que podáis proporcionarle una buena calidad de vida a vuestra mascota sin que le falte de nada.
Corte de uñas
Las uñas de un agapornis no deberían crecer en exceso para necesitar ser cortadas, pero de ser necesario tu veterinario procederá en consulta al corte de uñas.
¿Me pueden pasar alguna enfermedad?
Psitacosis
Mycobacteriosis (tuberculosis)
Infecciones fúngicas
Salmonelosis
Influenza aviar
Esterelización
Los loros no se esterilizan de rutina. Si bien es verdad que hoy en día contamos con algunos fármacos que puedan parar la subida hormonal del celo, sólo los utilizamos con fines médicos, no como esterilización preventiva.
Problemas más frecuentes
Picaje
Hipovitaminosis A
Uñas o plumas rotas
Puesta crónica
Enfermedad hepática
Enfermedades cardiovasculares
Traumatismos
Intoxicaciones
VEN A EXÒTICS VETERINÀRIA
Todo esto y mucho más es lo que encontrarás en tu primera visita a Exòtics Veterinària
CONSEJOS
Conocer y entender a tu nueva mascota y saber como interactuar con ella, es fundamental para su bienestar. Te asesoramos sobre como cuidarla y manejarla.
ALIMENTACIÓN
Te indicamos las pautas de alimentación específicas que tu mascota necesita, con una buena alimentación evitaremos enfermedades y ahorraremos en visitas al veterinario
EXPLORACIÓN
El equipo veterinario realizará una exploración completa de tu mascota para determinar su estado de salud y establecer un calendario de revisiones y vacunación.
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